Михалыч Уфимский

Nodens писал(а) Sun, 27 January 2013 18:25 То то кантрийщики стали с переходом на найнеры ставить 180 вперёд. Окей, покажи мне хоть одного проф гонщика из КК разряда с ротором на 180мм? http://slopestylecom.tumblr.com/post/29404398271/bike-trans-alp Павел Благих на Bike Trans Alp, проехал на Merida Big.Nine Team-D, с роторами 160мм У Шагеева Эдуарда я тоже 180мм ни разу не видел... Можно в довесок посмотреть еще видео с Лондона 2012, что-то я 180мм не заметил

WasserWolf писал(а) Sun, 27 January 2013 17:55Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 27 January 2013 17:36В России нет КК трасс где нужны роторы 180мм И на найнере тоже? да.

В России нет КК трасс где нужны роторы 180мм

Правило резьбы: если железо то 1:1, если алюминий/латунь то 1:1,5. При условии что спица имеет диаметр в 2мм, то резьбы в ниппеле должно быть в 1,5 раза больше то есть 3мм (количество ниток и шаг незнаю, но предполагаю что-то около 6 витков) Данное условие выполняет что спица порвется первая не испортив резьбы.. Если даже взять 12мм ниппель и учесть что первые 6 мм не имеют резьбы,то недоход 2-2,5мм спицы из нипелля это нормальное условия удовлетворяющие требования... Как раз 3-3,5мм приходятся на резьбу O`K писал(а) Fri, 25 January 2013 20:35Если мну память не изменяет, то 75% (если не 90) нагрузки приходится на первые три витка резьбы. Я из этого и исхожу - если четыре нитки в нипель попало - значит уже достаточно. Ага, только для американских систем: когда у них закручиваешь гайку с 3 витками и она уже не болтается...А русская и имея 6 витков может болтаться. Тут вся соль в предельных допусках на винты и гайки (у нас с этим хуже...)

С`АндрО писал(а) Wed, 23 January 2013 08:35А ещё это бывает из-за засыхания грязи накапливающейся вежду корпусом втулки и орехом, несколько раз лечил простым промыванием под краном, в итоге перебрал. У меня 3 камешка в кассете такой эффект давали

Ну я не рекомендую блокировку подворачивать на 1/4 оборота. А всего лишь выбрать начальный люфт, он там присутствует

Вытягиваем тросик при разжатой манетке, а крутилку на вилке делаем с подкручиванием в сторону блокировки. Затягиваем тросик, Рrofit!

MTX33 719е месяц назад протягивал перед тем как на станок поставить. З.Ы. В тяжеловесном втулки страдают в 1ю очередь

Мне вот велик немецкий времен ВОВ предлагают за 6 тыр... Пулемет в комплект не входит))) В раздумьях, самое затратное для восстановления будет кожаное седло Брукс, так как на том его просто нет)))

http://www.veloufa.ru/krokodil-stroy/ слепили из того что было...

Михаил Иткин писал(а) Mon, 21 January 2013 02:57В сети выложили бимшоты для Люксоса, выглядит очень впечатляюще для динамосвета: Нормальные производители пишут под фото: светочувствительность, выдержку, диафрагму, иначе невозможно понять что к чему...

O`K писал(а) Sat, 19 January 2013 07:43 Если у тебя реальная гибридная рама с нормальной ЕТТ, то нифига ты кроссач не сделаешь ни с какой вилкой, ибо для руля-барана (который [очевидно] в силу конструкции сильно выдаётся вперёд) тебе понадобится длина рук как у гориллы. Если же тебе сначала не повезло и ты был обладателем какого-нить ужасного гибрида типа Автор чо-нить (у которого рама короче сиденья офисного стула), то есть шансы, что ЕТТ там сииильно меньше и какой-никакой колхозный циклокросс из этого сваять-таки получиццо. Рама спорт-туринг геометрии, расстояние подседел-рулевая короче на 40мм если судить от геометрии найнера, вынос 130мм для флат руля, так что думаю все реально...

Подобная проблема, имеем гибрид с убитой макето-вилко. Хочу сделать циклокросс с условием соревы/походы. Есь 3 варианта, карбон ригид, хромоль ригид и сантур воздушка, кто чо посоветует?

один из существенный недостатков 29" колес перед 26", это 3"*3,14, итого получаем дополнительную периферию одной покрышки длиной в 23-24см, а теперь представим сколько грязевого пластилина по весу может дополнительно удержать эта разница...А еще умножаем на 2, так как колес у вела два)))

я ВД промывал а после шимано оригиналом для подшипников мазал через шприц.

SARG писал(а) Fri, 18 January 2013 14:35На морозе -35 весьма годно помогает чистый новый тросик, в чистой новой рубашке. Для лучшего хода 0W20 минерол Я бы 0W20 не стал бы пользовать при -35... хотя бы 0W40 посоветовал для приличия...

Рама МТВ: длина рамы + длина выноса Рама ЦК/шоссе: длина рамы + длина выноса + длина вылета

в данном случае является соотношений пропорций: рост/2,5 = диаметру колеса... можно сказать золотая середина.

пусть заводской номер сфоткают))) А то на офф сайте такой расцветки нету...

1AVT1 писал(а) Fri, 11 January 2013 17:45 Кому и чушь, а про бонку было написано как предостережение для тех, кому важно наличие её в данном месте. Ну, если вы чего-то не знаете - не стоит этим хвастаться - Это раз. Если бы лично не откатал 3000км(сколько успел) с именно так переделанным переклюком - не написал бы. стоит с 09 года и пить не просит.. проезжено хрен знает сколько км, но явно поболее 3 тыр км. насчет взять и испортить рамку пер. переклюка, раз у автора есть желание из рабочего сделать нерабочей, то плоскогубцы в руки, с другой стороны передние стоят не так уж дорого, почему бы взять и не поставить нормальный, а не заниматься колхозингом З.Ы. фоька и пост сделаны в процессе тренировки)))

1AVT1 писал(а) Fri, 11 January 2013 15:00 Кстати, передний переклюк с верхним хомутом просто так (или вообще) не подойдет - на месте крепления хомута в раме установлена бонка для крепления насоса/фляги. В групсетах (вся трансмиссия +,иногда, тормоза)передний переклюк идет именно с верхним хомутом. Но, штатный передний переклюк может вполне нормально работать и с новой трансмиссией (не снимая переклюк с рамы, плоскогубцами обжимается на разницу толщины старой и новой цепи нижний край рамки и середина ) Чушь полная, стоит переклюк прямо на этом отверстии,ну подумаешь нет у тебя больше этого отверстия... Чтоб переклюк плоскогубцами обжимали, первый раз слышу, хотя если автор пытается скрестить 7ск систему с 10ск цепь, то да возможно это и поможет...испортить переклюк...

ихмо только для трека, руль резко не крутанешь в лежачем положении

Chemical sister писал(а) Thu, 10 January 2013 19:26 Что значит--проверить на биение? А ширину этого зазора никак нельзя регулировать? Он и вправду какой-то еле заметный. А поскольку я не люблю, когда что-то где-то брякает и звякает, то настройка получается просто какой-то супер-тонкой работой. Ну, есть такая предистория, знакомый жаловался, мол типа шоркает по колодкам, я и калипер регулировал и ротор правил, и тормоза прокачивал бесполезно... Пересекаемся с ним однажды и давай смотреть... Тоже кручу, верчу, настроить хочу, бесполезно. В какой-то момент хватаюсь за покрышку, мама дорогая, да у него люфт на конусах, покрышка чуть не на сантиметр туда-сюда гуляет... Зазор на сколько помню что-то около 0,3-0,4мм составляет, если ротом гнутый и пределы плоскости выходят выше этого значения, то шоркать будет по любому. Еще один вариант, берем маркер, закрашиваем ротом, крутим, там где стерлось краска, подгибаем ротор в другую сторону, крутим дальше и так до отсутствия щорканья, опять же конуса проверить,Ю может в них причина...Ротор еще имеет свойство после сильного нагревания слегка деформироваться, операцию прийдется повторить...

Вся соль что колесо обратно ставиться не в том положении какое было, тут 2 варианта... 1) проверить ротор на биение и выставить калипер 2) на втулке краской отметить положение в момент затягивания эксцентрика, ставить обратно в это же положение пользуясь меткой

Крутилка "контакт->" на данных тормозах присутствует